Баклажан (Solarium melongena L) – Советы по выращиванию, сорта, рецепты и блюда из баклажан

Происхождение и распространение.

Баклажан — выходец из тропиков (Южная и Юго-Восточная Азия), где  его растут дикие сородичи. В настоящее время распространен во всех странах мира. В России появился в XVII—XVIII веках, и к двадцать первому столетию выращивают его на площади 4—5 тысяч гектаров ежегодно. Основные площади баклажана сосредоточены на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье, в других регионах широкого производственного значения в открытом грунте он не имеет, но везде возделывается на приусадебных и дачных участках. В Краснодарском крае в отдельные годы под него занимают до тысячи гектаров.

Пищевая и лечебная ценность.

Баклажан — одна из излюбленных овощных культур. Калорийность его невелика, но он богат физиологически активными веществами, способствующими интенсификации обмена веществ в организме человека. Обладает фитонцидными и лечебными свойствами. Содержащиеся в нем вещества способствуют понижению уровня холестерина {на 8—10 и более процентов) в крови, благодаря чему приобретает особое значение в диетическом питании. Большую ценность в этом представляют витамины Р-активной группы
и соли калия, магния, кальция, фосфора, железа, натрия и других химических элементов.
Активную роль в обмене веществ играет соланин-М, которого в плодах технической зрелости содержится до 4,4—9,8 мг на 100 г сырой массы. По мере созревания плодов этот показатель увеличивается до 85—88 мг (в биологической спелости). Соланин придает плодам баклажана специфический вкус, в сочетании с сахарами оказывает тонизирующее действие на организм человека. Но это проявляется при небольшом или умеренном его содержании. Избыток соланина (в период созревания семян) воздействует отрицательно на человека. По этой причине плоды баклажана используют в пищу только в технической спелости, когда семена еще не сформировались и не имеют плотной кожицы.

Требовательность к условиям выращивания.

Тропическое происхождение баклажана определило высокую требовательность его растений к факторам внешней среды. Они теплолюбивы и погибают уже при 0 градусов, семена начинают прорастать при температуре 13—15 градусов, а оптимальный показатель этого фактора находится в пределах 22—28 градусов. Особенно чувствительны растения к низким температурам после высадки рассады и в период начала формирования плодов. При недостатке тепла замедляются рост и развитие и наблюдается опадение бутонов и цветков. Замедляются ростовые процессы также и при излишне высокой температуре (свыше 40 градусов) в сочетании с сухостью воздуха и дефицитом влаги в почве. Особенно неблагоприятен для баклажана быстрый переход от прохладной весенней погоды к летней жаре в сочетании с недостаточной влажностью почвы.
Растения баклажана весьма требовательны к влажности почвы и воздуха, поэтому его выращивают на орошаемых участках. Оптимальная влажность почвы 70—80% от наименьшей влагоемкости, поэтому при снижении этого показателя ниже 70% участок поливают до насыщения почвы, повторяя через каждые 7—10 дней. Однако избыточное увлажнение и продолжительное пребывание в таких условиях приводит к отмиранию корней и увяданию растений.
Растения баклажана очень светолюбивы и не переносят затенения. В период выращивания рассады (после появления первого настоящего листа) положительно реагируют на укороченный световой день (10—12 часов), а после формирования первых бутонов проявляют нейтральность к этому фактору.
Баклажан весьма требователен к почвенным условиям. Лучшими для него являются легкие суглинистые почвы с достаточным запасом органических и минеральных удобрений, но его можно выращивать на всех типах почвы, встречающихся в Краснодарском крае, при соответствующей их подготовке. Важно, чтобы участок, где возделывают баклажаны, поддерживался в достаточно рыхлом состоянии с оптимальным запасом удобрений и влаги. Внесение органических удобрений (перепревший навоз, перегной, компост) по 2—3 кг на квадратный метр значительно повышает эффективность использования растениями элементов минерального питания. Для формирования 10 тонн урожая баклажан потребляет 45—60 кг азота, 10— 15 кг фосфора, 60—80 кг калия.

Сорта и гибриды баклажан

Алмаз. Плоды цилиндрические, длиной 14,5—17,5 см, диаметром 3—6 см, масса — 100—160 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, глянцевая, в биологической — коричнево-бурая. Мякоть зеленоватая, без горечи.  Содержание сухого вещества  8,6—9,4%. Отличные вкусовые качества. Среднеспелый по срокам созревания — продолжительность вегетационного периода (от всходов до технической спелости) — 109—149 дней. Растение разветвленное. Устойчив к столбуру и мозаике. Урожайность более 70 тонн/га (7 кг с 1 квадратного метра).
Альбатрос. Плоды крупные, укороченно-грушевидные, длиной 9—10 см, в диаметре 7— 12 см, массой 250—300 г. Окраска темно-фиолетовая в технической спелости и буро-коричневая — в биологической. Мякоть белая, плотная, без горечи. Содержание сухих веществ 7,0—9,7%. Среднеспелый. Продолжительность вегетационного периода (до технической спелости) 116—132 дня. Растение кустовое, высотой 40—58 см. Пригоден к редким сборам и к механизированной уборке урожая. Устойчив к фузариозному увяданию. Урожайность более 90 т/га (9 кг с 1 квадратного метра).
Астроном (Комета). Плоды крупные, цилиндрические, длиной 20—22 см, в диаметре 5—6 см, массой 125—170 г. Окраска в технической спелости черная, в биологической — буро-желтая. Мякоть белая, плотная, без горечи. Содержание сухого вещества 8,3%. Растение кустовидное, высотой 75—90 см. Устойчив к антракнозу. Урожайность — до 60 т/га (6 кг с 1 квадратного метра).
Батайский. Плоды цилиндрические, длиной 12—19,5 см, диаметром 4,4—7,9 см, массой 140—220 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, почти черная, в биологической — коричневая. Поверхность матовая. Мякоть белая, средней плотности, без горечи. Содержание сухого вещества 7,5—8,3%. Среднеранний по срокам созревания (продолжительность вегетационного периода 118—142 дня). Растение компактное, высотой 45—73 см. Урожайность более 100 тонн с гектара (10 кг с 1 квадратного метра).
Донецкий урожайный. Плоды малосемянные, глянцевые, темно-фиолетовые в технической спелости и коричневые — в биологической, цилиндрические, длиной 14—18 см, в диаметре 5—6 см, массой 125—190 г. Мякоть желтовато-белая, зеленоватая по краям, средней плотности, без горечи. Растение компактное, низкое (высота 38—47 см), поэтому почти все плоды касаются поверхности земли. Среднеранний — продолжительность вегетационного периода 121 — 136 дней. Устойчив к увяданию. Урожайность более 50 т/га (5 кг с 1 квадратного метра).
Донской 14 - Плоды многосемянные, глянцевые, коричневато-фиолетовые в технической спелости и буро-желтые — в биологической, удлиненно-грушевидные, длиной 15—17 см, в диаметре 6—8 см. Масса 120—150 г. Содержание сухого вещества 7,7—8,5%. Среднеранний, технической спелости достигает через 123—144 дня после всходов. Растение компактное или полураскидистое, высотой 50— 60 см. Восприимчив к увяданию. Урожайность до 50 т/га (5 кг с 1 квадратного метра).
Универсал 6. Плоды малосемянные, глянцевые, темно-фиолетовые в технической спелости и коричневые — в биологической, цилиндрические, длиной 13—20 см, в диаметре 4—6 см, масса 130—200 г. Мякоть плода желтовато-белая, рыхлая, без горечи. Сухих веществ 8,0—8,9%. Растения компактные, высокие {73—90 см). Восприимчивость к болезням и увяданию средняя. Урожайность более 60 т /га (6 кг с 1 квадратного метра).
Кроме перечисленных выше широко распространенных сортов рекомендуют для использования относительно новые образцы — Фиолетовое чудо (F,), Лебединский и Франт, которые можно выращивать в пленочных сооружениях и получать урожай не менее 6—7 кг с квадратного метра.
Особенности выращивания и уборка урожая. Баклажан выращивают главным образом рассадным способом. В условиях Северного Кавказа возможно получение достаточно высокого урожая посевом семян в грунт. Но на приусадебных и дачных участках, где все работы по возделыванию овощных культур выполняются вручную, целесообразнее растения баклажана выращивать через рассаду. Тем более что при безрассадной культуре нельзя получить ранний урожай.
Успех выращивания рассады зависит от тщательности отбора и подготовки семян к посеву. Сортировку семян по плотности делают в 1,3-процентном растворе поваренной соли или селитры в стеклянной посуде. В подготовленный раствор высыпают семена, тщательно перемешивают для удаления образующихся пузырьков воздуха и отстаивают 3 — 5 минут.
После расслоения сливают вместе с раствором всплывшие семена, а осевшие на дне 5— 6 раз промывают в чистой воде, подсушивают для посева после специальной их подготовки.
Отобранные семена обеззараживают для уничтожения на них болезнетворных начал. Для этих целей используют 0,5—1-процентный раствор марганцовокислого калия (марганцовки) или сернокислого марганца, в котором выдерживают семена в течение 20 минут, а затем сразу же тщательно промывают водой и просушивают.
Для выращивания рассады готовят почвенную смесь, состоящую из двух частей перегноя, одной-двух частей дерновой или огородной земли и одной части песка. Для обогащения этой смеси питательными минеральными веществами добавляют удобрения: на один кубометр — 1 кг аммиачной селитры, 5 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли (если комплексное удобрение нитрофоска, то 5 кг).
Подготовленную смесь засыпают в пластмассовые или торфяные стаканчики, куда высевают обеззараженные семена. Можно предварительно вырастить сеянцы и при образовании 1—2 настоящих листьев их распикировать в заполненные смесью стаканчики. Но. учитывая, что выращивание с пикировкой достаточно трудоемкий процесс и требуется удлинение возраста рассады на неделю, лучше обходиться без пересадки сеянцев.
Выращивают рассаду в парниках, теплицах и даже на подоконниках в комнате или на утепленной веранде. Сроки выращивания определяются датой высадки рассады и ее возрастом. Оптимальный возраст рассады баклажана — 45—50 дней без пикировки и 55—60 дней с пикировкой. Растения должны образовать 6—8 настоящих листьев.
высаживают рассаду в центральной зоне Кубани в конце апреля или в начале мая в открытый грунт и в середине апреля — под пленку. В других зонах сроки будут иные — раньше (южнее) или позже (севернее). В пределах Краснодарского края эта разница составляет 5—7 дней, а в субтропиках до полумесяца. Следовательно, выращивание рассады баклажана приходится на март-апрель, а для пленочных укрытий — с середины февраля.
Расход семян на один квадратный метр — 3—4 г при посеве в стаканчики или посеве в питательные кубики и 8—10 г при выращивании сеянцев для пикировки. Заделывают семена на глубину 1,5—2 см. Площадь питания рассады 5×5 или 5×6 см. По этим размерам подбирают стаканчики или питательные кубики.
После посева полив — 5—10 литров на один квадратный метр. Температура должна быть 25—30 градусов. При таких условиях всходы появляются в течение недели, а если использовать предварительно проросшие семена, то через 1—2 дня.
Важно, чтобы семена находились в увлажненной почвенной смеси, а если под влиянием солнца верхний слой почвы просыхает, его увлажняют, но с таким учетом, чтобы не создавать переувлажнения в стаканчиках.

Температурный режим наиболее подходящий для выращивания баклажан.

Сразу после появления всходов температуру резко снижают до 12-15 градусов на 4-5 дней с целью ускорения роста корней и предотвращения излишне го вытягивания подсемядольного колена молодых растений. В дальнейшем тепло поддерживают в зависимости от освещенности - в ясный солнечный день 22-25 градусов, в пасмурную погоду 18-20 градусов, ночью 15-16 градусов. За 10-12 дней до высадки рассады температура должна снижаться до 15-16 градусов днем и до 10-15 градусов ночью.
Водный режим. После посева грунт насыщают водой {5-10 л на 1 кв. м), а полив вегетирующих молодых растений начинают через 7-10 дней после появления всходов (в зависимости от степени увлажнения почвы). В дальнейшем поддерживают влажность на уровне 75-80% НВ. Поливы делают через 2-3 дне а после образования 4-5-го листа ежедневно используя теплую воду (22-25°С), расходуя на один квадратный метр 15 литров воды. Поливают в первой половине дня с последующим хорошим проветриванием теплицы, парника или помещения, где выращивают рассаду. В период закалки рассады поливы ограничивают или совсем прекращают. При выращивании сеянца для пикировки грунт увлажняют после посева непосредственно перед выборкой сеянцев. Лишь при пересыхании почвы есть необходимое делать полив между двумя упомянутыми выше.
Пикировку баклажан (если в ней есть нужда) делают через 18-20 дней после всходов при наличии у сеянцев 1-2 настоящих листьев. Распикированные сеянцы поливают и в первые 2- дня притемняют, защищая от прямых солнечных лучей. В дальнейшем тепловой и водные режимы соблюдают так же, как и при выращивании без пикировки.
Уход за выращиваемой рассадой предусматривает, помимо регулирования температуры влажности, рыхление грунта, уничтожение сорняков, прививку (при необходимости), подкормку растений, борьбу с болезнями и вредителями. Обычно проводят две-три подкормки.
Первая — при образовании двух настоящих листочков (10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, б г калийной соли), вторая — через 10 дней (15 г аммиачной селитры, 20— 25 г суперфосфата, 12 г калийной соли) и третья — спустя еще 10 дней (30—35 г суперфосфата, 17 г калийной соли).
Указанные дозы удобрений расходуют на один квадратный метр. Иногда для второй подкормки используют органические удобрения — коровяк и птичий помет, разбавленные водой соответственно 1:4 и 1:10, внося по 5 л суспензии на 1 кв. м.
Минеральные удобрения для подкормки рассады, перечисленные выше, растворяют в 5 литрах воды и расходуют этот раствор на 1 кв. м, а следом за этим делают полив чистой водой (5 л на 1 кв. м), чтобы смыть с листьев задержавшиеся на них соли и предотвратить возможные ожоги.
Подготовку рассады к высадке начинают за 10—12 дней до намеченного срока. Постепенно снижают температуру воздуха, ограничивают поливы, а за 3—4 дня вообще прекращают увлажнять, улучшают освещенность за счет солнечного света. Снижение температуры и улучшение освещенности достигаются за счет снятия верхних и боковых ограждений.
Сначала это делают только на день, а за 2—3 дня до высадки рассады — на целые сутки (если нет опасности заморозков). Все это вместе взятое способствует приспособлению молодых растений к условиям открытого грунта (к пониженным температурам и прямым солнечным лучам). За несколько дней до посадки рассаду обрабатывают 0,5-процентным раствором бордоской жидкости.
Перед выборкой рассаду поливают. Степень увлажнения зависит от способа выращивания. Если рассада в питательных кубиках или горшочках, то увлажняют грунт умеренно, чтобы не разрушились кубики в период ее выборки.
При выращивании без горшочков делают обильный полив, расходуя 10—15 литров воды
на 1 кв. м. Глубокое промачивание грунта позволяет сохранить на растениях до 60% корней, а если выбрать с комом грунта, то до 70— 80%. Чем больше корней остается на растении, тем быстрее и безболезненнее оно приживается при пересадке.
Выбранную рассаду укладывают в специальные ящики, которые при транспортировке и установке на поле укрывают светонепроницаемым материалом, чтобы защитить от прямых солнечных лучей и ветра.
Высадка рассады. Высаживают баклажан, когда среднесуточная температура держится на уровне 15 градусов {по средним многолетним данным) и нет опасности возвратных заморозков. В этих условиях почва на глубине посадки прогревается до 12—13 градусов.
В условиях центральной зоны Краснодарского края это время наступает после 25 апреля. Преждевременная посадка отрицательно сказывается на росте, развитии и устойчивости к болезням растений баклажана. Опоздание с посадкой приводит к неудовлетворительному опылению первых цветков, что проявляется при повышенных температурах, и мы лишаемся раннего урожая. Глубина посадки — до первого настоящего листа.
Чтобы обеспечить хорошую приживаемость рассады, необходимо высаживать ее вечером или очень рано утром, обильно увлажняя почву в месте высадки (по 0,5—1,5 литра под растение). Схема посадки — 60×40 и 70×30 см, по одному растению в лунке. Возможно и 70×70 см — по два растения.
На грядах высаживают двустрочной лентой (60—70 см между лентами, 40 см между строками и 30—40 см между растениями). Практикуют высадку на гребнях в один ряд по схеме 60-70×30—35 см.
Последние два варианта возможны при достаточных запасах воды для полива, учитывая, что при гребнистом профиле поверхности почвы расход воды растениями увеличивается. Уход включает мульчирование, подкормки, регулярные поливы, прополки, борьбу с болезнями и вредителями.
Мульчирование поверхности почвы соломой, сеном и другими рыхлыми материалами слоем 10—15 см способствует увеличению урожая на 15—20% и улучшает качество плодов. Эту работу надо выполнять сразу после высадки рассады, располагая мульчу непосредственно возле растений.
Первое рыхление почвы делают вскоре после высадки рассады, когда достаточно просохнет верхний слой почвы. Рыхления повторяют после каждого полива (через 2 дня). Глубина обработки междурядий изменяется по мере роста растений.
При первых 2—3 рыхлениях обрабатывают почву на глубину 10—12 см, а последующие прополки делают на глубину 6—8 см. Это обусловлено тем, что у пересаженных растений корни располагаются близко к поверхности почвы и их можно повредить.
На чистых от сорняков участках с достаточно рыхлой почвой можно обойтись одним-двумя рыхлениями, если всю площадь (в рядках и междурядьях) укрыть мульчирующим слоем соломы (или другими материалами) толщиной 10—15 см.
Влажность почвы необходимо поддерживать в оптимальном состоянии, поэтому делают регулярные поливы. Первый из них проводят через 1—2 недели после высадки рассады, а последующие через каждые 7 — 10 дней. Расходуют на каждый квадратный метр 30— 40 литров воды (3—5 литров на растение).
Удобрения. Осенью под перекопку вносят на каждый квадратный метр по 20—30 г суперфосфата (гранулированного) и 10—15 г калийной соли или вместо них 30—40 г нитрофоски или нитроаммофоски.
Весной перед высадкой рассады вносят аммиачную селитру или мочевину (15—20 г на 1 кв. м). Затем делают две подкормки: первую через неделю после высадки рассады (по 8— 10 г суперфосфата, 4—5 г калийной соли, 5— 6 г аммиачной селитры или вместо этих удобрений по 10 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 кв. м); вторую — в начале образования плодов с такой же дозой удобрений. Очень эффективно внесение под баклажаны перегноя при осенней перекопке участка в дозе 3—4 кг на один квадратный метр.
Уборку урожая начинают, когда первые плоды достигли технической спелости (размер плода, его окраска и состояние развития семян соответствуют выращиваемому сорту или гибриду).
Задержка со съемом плодов отрицательно сказывается на образовании и формировании их на ветвях более высокого порядка. Плод срезают ножом или секатором у плодоножки. При срыве плода вручную возможно повреждение растения с последующей гибелью.

Борьба с болезнями и вредителями баклажан

На Кубани, как и во всех районах возделывания баклажана, наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями культуры являются вертициллезное и столбуриое увядания.
Вертициллезное увядание. В крае заболевание распространено повсеместно. Независимо от почвенных условий проявляется в трех формах — карликовой (хронической), бурой острой и бурой молниеносной-
Карликовая форма увядания проявляется рано — в июне—июле, через 5—6 недель после появления всходов при посеве в грунт или 4—5 недель после посадки рассады. При этой форме увядания больные растения в 3— 4 раза ниже здоровых, междоузлия у них сильно укорочены, что создает впечатление чрезмерного ветвления.
Увядание, как правило, начинается с листьев нижнего яруса. Вначале отмечается частичная потеря тургора листовой пластинки, затем ткань между главной и боковой жилками листа буреет и отмирает. Пораженные листья скручиваются по центральной жилке и на отдельных побегах опадают, на других остаются до конца вегетации.
Большая часть репродуктивных органов у больных растений осыпается, иногда к концу вегетации наблюдается формирование уродливых плодов. Пораженные растения в жаркие часы суток увядают, но при своевременных поливах остаются зелеными и не погибают до конца вегетационного периода.
Бурая форма вертициллезного увядания проявляется на растениях баклажана через 8— 9 недель после появления всходов или посадки рассады в грунт. Массовое ее распространение в условиях края происходит в августе. При этой форме увядания больные растения незначительно отстают в росте от здоровых, нормально ветвятся.
Первые признаки заболевания начинают проявляться на листьях нижнего яруса — они буреют, в дальнейшем отмирают, сворачиваясь по центральной жилке. Затем вертициллезное увядание распространяется на листья среднего и верхнего ярусов. Цветки и бутоны осыпаются, а завязавшиеся плоды остаются недоразвитыми. Эта форма проявления вертициллезного увядания баклажана наиболее вредоносна в условиях края.
Значительно реже встречается третья форма проявления вертициллеза на баклажанах. Она, как и острая форма, проявляется в августе.
Можно предположить, что карликовой формой увядания растения баклажана заражаются при высадке в грунт, через механические повреждения корневой системы.
Меры борьбы с вертициллезным увяданием. Во многом проблема разрешается агротехническими приемами: строгим соблюдением севооборота, поддержанием оптимального уровня минерального питания растений, использованием в производстве слабопоражае-мых сортов.
Установлено, что количество возбудителя заболевания при внесении нитратной формы азота значительно выше, чем при внесении аммонийного азота, мочевины и органических удобрений.
Отсутствие в питании микроэлементов приводит к физиологической депрессии и потере естественной устойчивости растений.
Самым эффективным и экологически чистым защитным мероприятием предохранения растений баклажана от возбудителя вертициллезного увядания является выведение и внедрение в производство сортов, не только сбалансированных
по комплексу хозяйственно ценных признаков, но и обладающих устойчивостью к заболеванию. К группе слабо поражаемых увяданием сортов относятся Длинный фиолетовый, Юбилейный, Донецкий урожайный и другие.
Столбурное увядание. Микоплазменное заболевание баклажана, проявляющееся в двух формах.
При желтой форме начальные признаки заболевания отмечаются на верхушках растений в виде хлороза листьев, проявляющегося позже на листьях среднего и нижнего ярусов. Края листовых пластинок заворачиваются кверху, внутренняя часть их сильно гофрирована.
Впоследствии листья на всех ярусах желтеют, а в верхней части стебля междоузлия укорачиваются. Как правило, при такой форме увядания пораженные растения погибают.
При второй, зеленой форме увядания гибели растений не наблюдается. Характерной особенностью этой формы столбурного увядания является позеленение и более сильное нарастание цветков.
В отличие от здоровых у цветков больных растений наблюдается продольное срастание чашелистиков и увеличение их в размерах. По форме такие цветки напоминают колокольчики. Тычинки в цветках усыхают, а столбик пестика становится короче и имеет уродливый вид, на чашелистиках исчезают шипики.
Столбурное увядание снижает не только урожайность, но и качество плодов баклажана — на больных растениях они становятся деревянистыми, мелкими, деформированными.
Корни растений, пораженных столбурным увяданием, приобретают темно-коричневую или бурую окраску, на них образуются трещины, боковые корешки разрушаются.
Мера борьбы со столбурным увяданием сводятся к профилактическим приемам с учетом биологии переносчика заболевания и наличия природных очагов инфекции. При своевременном выполнении всех требований можно обеспечить радикальное снижение инфекции без дополнительных мер и затрат, а также способствовать общему улучшению агротехники культуры.
К ним относятся: размещение культуры по лучшим предшественникам, уничтожение сорняков — резерваторов столбура и его переносчиков, мульчирование почвы в междурядьях, поддержание оптимального водного режима, загущенные посадки баклажана, выращивание его в безрассадной культуре.
Сравнительно новый метод борьбы со столбуром — химический — сводится к борьбе с переносчиками заболевания. Применение системных инсектицидов для уничтожения цика-док является перспективным, так как гибель насекомых после обработок происходит значительно быстрее, чем перенос ими возбудителя болезни, требующего длительного инкубационного периода 8 теле переносчика.
Большую роль в борьбе с этим заболеванием может сыграть целенаправленная селекция на устойчивость к возбудителю болезни.

Многоядные вредители баклажана

Щелкуны. Жуки-щелкуны (так их называют из-за способности издавать щелчок при переворачивании со спинки на ноги) встречаются различных видов. Имаго светло-бурой или темно-бурой окраски, с серым опушением, длиной 6—13 мм. Личинку последнего возраста — длиной до 30—35 мм, шириной 1,4 мм, обладающую твердым, как проволока, червеобразным телом и плоской головой, — называют проволочником.
Взрослые жуки не вредят. Многоядные личинки щелкунов повреждают проросшие семена, корешки молодых растений, проделывают ходы в стебле, вызывая гибель растений. Личинки развиваются 3—4 года, питаясь корнями как культурных, так и сорных растений. В период вегетации основная масса личинок находится на глубине 10—15 см, где и окукливается. Молодые жуки вылетают весной—летом.
Меры борьбы. Систематическое очищение участков от сорняков, в особенности от пырея и других злаковых, которыми питаются проволочники. Эффективны также дискование, лущение (перекопка), частое рыхление междурядий, при которых гибнет много личинок, яиц и куколок. В рыхлой почве они становятся легкой добычей хищных жужелиц, а также птиц.
В дополнение к этим мерам можно вносить под весеннюю обработку почвы удобрения и пестициды: аммиачную селитру из расчета 150 кг/га; сульфат аммония 250 кг/га; гранулированный диазинон 5%-ный 30 кг/га; базуфен 10%-ный 40—50 кг/га — или известковать почву, так как проволочники избегают щелочной реакции почвенного раствора.
Широко практикуют на индивидуальных участках вылавливание проволочника на приманки. Для этого клубни картофеля режут на несколько частей, втыкают в них прутики длиной 20—30 см (как ориентиры) и закапывают в почву на глубину 5—10 см через 30—50 см друг от друга. Через 2—3 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают.
В качестве приманки можно использовать корнеплоды, отруби пшеничные, протравленные семена кукурузы, ячменя или овса, оставляя по 6—8 зерен в гнезде. Для отлова взрослых жуков-щелкунов в мае—июле используют специальные феромонные ловушки.
На сильно заселенных вредителями участках рекомендуется размещать устойчивые к проволочнику бобы, фасоль, овощной или зеленый горошек.
Медведка обыкновенная. Многоядное насекомое, обитающее в почве. Вредитель широко распространен на увлажненных низинных участках в хорошо прогреваемой, удобренной органическими удобрениями почве. Повреждения наносят как взрослые насекомые, так и их личинки. Они уничтожают проросшие семена, корни, стебли, листья и целиком молодые растения.
Взрослое насекомое крупное, 35—40 мм, со спины темно-бурое, бархатистое, снизу буровато-желтое, с хорошо развитыми передними копательными ногами.
Зимуют взрослые насекомые и личинки в почве, навозе или перегное на глубине 40— 60 см, а с повышением температуры почвы в слое 0—20 см до 10—12 градусов вредительвыходит на поверхность. Весной самки медведки делают в почве ходы на глубине 10— 15 см, где откладывают яйца. В конце мая — начале июня отрождаются личинки, живущие в гнездах 20—30 дней. Развитие медведки от яйца до взрослого насекомого длится около года.
Меры борьбы. Правильная система обработки почвы и применение отравленных приманок, регулярная обработка междурядий и ранняя глубокая зябь (следом за уборкой урожая) способствуют уничтожению взрослых насекомых, а также их гнезд и ходов.
На сильно заселенных участках отлов взрослых насекомых и личинок медведки ведут в ямы размерами 50—70×30—50 см, наполненные неперепревшим навозом. Ямы готовят с осени, медведки забираются в них на зимовку. С наступлением холодов навоз выбирают из ям, разбрасывают, и медведки уничтожаются.
Для частного сектора эффективно опрыскивание поверхности почвы, где обнаружена медведка, раствором мыла (200 г на 10 л воды), стирального порошка или пасты «Триалон» (3—4 столовые ложки на 10 л воды). На 1 кв. м расходуют до 8 л раствора, чтобы промочить почву на глубину до 10 см.
Для отпугивания медведок на участке можно также разложить отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки) на почве вдоль рядков во время посева или посадки.
Паутинный клещ. Многоядный вредитель, повреждает листья, опутывая их снизу паутиной и высасывая клеточный сок.
Клещ в первую очередь заселяет нижние листья. На верхней их стороне проявляются мелкие желтоватые пятна, количество которых растет, обесцвеченные участки сливаются, листья желтеют, впоследствии увядают и засыхают. Нижняя, а затем верхняя сторона поврежденных листьев покрывается тонкой паутиной, по которой продвигаются клещи. Позднее она протягивается и между отдельными растениями.
Усиленному размножению клеща способствует высокая температура (28—30 градусов), низкая относительная влажность воздуха (35— 55%), недостаточное увлажнение почвы.
Меры борьбы. Агротехнические: уничтожение растительных остатков, сорняков, своевременное проведение работ по уходу за ве-гетирующими растениями.
Очень эффективно применение грибного препарата метаризин из расчета 5—6 л/га, который вносится поверхностно с последующей заделкой в почву культиватором на глубину 4—б см.
Из химических препаратов рекомендуются: концентраты эмульсии фосбецид — 0,3—1,5 л/га, фитоверм — 3—4 л/га и концентрат суспензии пегас — 1,2—3,6 л/га, которыми опрыскивают растения в период вегетации с интервалом не менее 15—20 дней.
Колорадский жук. Чрезвычайно опасный вредитель баклажана, значительная вредоносность которого обусловливается высокой плодовитостью и чрезмерной прожорливостью.
Непосредственный вредитель растений — крупные, до 16 мм, мясистые личинки оранжево-красной, затем оранжево-желтой окраски.
Личинки начинают выгрызать мякоть листа с нижней стороны возле места расположения яйцекладки, взрослея, постепенно переходят на верхнюю сторону листа и расселяются по всему растению.
Зимуют жуки в почве на глубине 10—20 см. На поверхность почвы выходят из мест зимовки при прогревании верхнего слоя почвы на глубине 8—10 см до 10—12 градусов и питаются листьями сорняков из семейства пасленовых. Позднее жуки расселяются на культурные растения этого семейства. Самки откладывают яйца кучками по 20—40 штук на нижней стороне листьев.
В зависимости от температуры отрожде-ние личинок происходит через 5—17 дней. В сравнительно короткий срок они способны уничтожить всю листовую поверхность растения. Они питаются в течение трех недель, затем уходят в почву и на глубине 6—8 см у основания растения окукливаются. Спустя 9— 15 дней из куколки выходят взрослые жуки. Колорадский жук дает за сезон два-три поколения.
Меры борьбы. Из биологических препаратов эффективно применение битоксибакцил-лина, которым посевы (посадки) опрыскивают 2—3 раза при массовом отрождении личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 6—8 дней.
Из химических препаратов для борьбы с колорадским жуком рекомендуются {расход препарата на 10 л воды): банкол 50% с.п. — 2—3 г; фьюри 10% к.э. — 0,7 мл; дельта-цид 10 % к.э. — 30 мл; сумиальфа 5% к.э.
—  5 мл; ровикурт 25% к.э. —  10 мл; фас Б
—  5 мл.

Из личного опыта

Рассаду высокорослых баклажанов высаживаю в теплицу в возрасте 60—65 дней после окончания заморозков по схеме: в ряду 60— 75 см, между рядами 45—50 см. Лунки предварительно поливаю теплой водой.
После того как рассада приживется и пойдет в рост, формирую растения в 2—3 стебля—в зависимости от сорта и схемы посадки. Далее действую так: при появлении у растений стеблей подвязываю их снизу шпагатом свободной петлей, а сверху — к брусьям. Первый цветок в развилке стеблей и все боковые побеги (кроме 2—3) до высоты 1 метр удаляю.
Для лучшего завязывания плодов в теплицу привлекаю пчел, смазав продувные рамь медом. Пчелы, посещающие растущие рядом цветы, залетают и в теплицу, привлеченные запахом меда. Ежедневно каждый стебель подкручиваю по часовой стрелке вокруг шпагата. Самое главное — не забыть удалить венчики с завязавшихся плодов, так я оберегаю баклажаны от поражения серой гнилью. Удаляю вторичные цветки. Лишние побеги прищипываю. Раз в две недели листья в тех местах, где плоды уже созрели, удаляю, для того чтобы свет поступал к цветкам и для лучшего проветривания. Эта мера облегчит сбор урожая.
Поливаю баклажаны два*три раза в неделю и раз в три—четыре недели подкармливаю органо-минеральными удобрениями в виде настоя. При высокой температуре и высокой влажности воздуха теплицу в утренние часы проветриваю.
При уборке плодов срезаю их секатором вместе с плодоножкой.
Из выращиваемых мной уже на протяжении семи лет очень нравятся такие сорта баклажанов: Японский красный, Лебединый (белый), Пасхальное яйцо (желто-оранжевый), Черный красавец, Фиолетовое чудо, Викор, Вера, Вэратик, Ротонда, Альбатрос, Блэк Бьюти. Каждый год эти сорта дают превосходный урожай.
Баклажан не только деликатесный овощ, но и считается лекарственным растением. «Синенькие» особенно полезны при малокровии, нежная клетчатка глянцевого плода стимулирует деятельность кишечника, предупреждает развитие гнилостных процессов, возможно, именно благодаря этому на Востоке баклажан называют овощем долголетия.
Факт, что баклажаны помогают в борьбе со склерозом, это было неоднократно подтверждено экспериментами. Животных, которые ели обогащенную жирами пищу, прикармливали еще и баклажанами. Оказалось, что эта добавка снижала холестерин в крови, иногда до 50%. Не случайно в греческой, итальянской и армянской национальных кухнях «лакированные» плоды обычно готовят в качестве гарниров к жирным мясным блюдам, видимо, чтобы нейтрализовать вредность жира. Поэтому людям, страдающим атеросклерозом, болезнями печени и почек, желудочно-кишечного тракта и запорами, врачи-диетологи рекомендуют дополнять свое меню баклажанами. Сезон баклажанов проходит быстро, но, приготовленные впрок, они тоже биологически активны и вкусны.

Блюда и рецепты приготовления из баклажанов

Баклажаны по-грузински. 400 г обжаренных баклажанов, 160 г обжаренного лука, 200 г красных томатов, 20 г соли, 15 г сахара, 30 г зелени (в равных пропорциях кинза, петрушка, сельдерей), 10 г чеснока, 200 г протертой томатной массы, 4 стручка горького перца, 4 г гвоздики, 2 лавровых листа, 2 г горького черного перца, 30 мл 9-процентного уксуса; для обжаривания овощей 140 мл подсолнечного масла. Баклажаны продолговатой формы, диаметром не более 7 см разрезать на кружки толщиной 1,5—2 см. У красных с плотной мякотью томатов удалить плодоножку, затем разрезать их на кусочки толщиной 2—3 см. Очищенный репчатый лук нарезать кружочками толщиной 3—5 мм. Баклажаны и лук обжарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.
Чеснок очистить и растереть в ступке. Для приготовления томатной массы спелые красные томаты после удаления плодоножки измельчить на мясорубке и протереть через сито  или дуршлаг. У горького стручкового перца удалить плодоножку с семяносцем, измельчить на мясорубке. В эмалированную посуду поместить обжаренные баклажаны и лук, томаты, зелень, гвоздику, горький черный перец, лавровый лист, уксус, стручковый горький перец, чеснок, добавить соль, сахар, протертую томатную массу, предварительно прокаленное и охлажденное до 70°С подсолнечное масло. Все компоненты хорошо перемешать. Подготовленной смесью заполнить банки. Стерилизовать при температуре 100°С: банки вместимостью 0,5 л — 90 мин, 1 л — 120 мин.
Баклажаны, фаршированные (квашеные) овощами
1-й способ: 600 г баклажанов (в свежем виде), 170 г моркови, 36 г корня петрушки, 35 г репчатого лука, 7 г зелени петрушки, 20 г сельдерейного листа, 70 мл масла подсолнечного (в равных долях для обжарки, утушки и заливки).
Плоды темно-фиолетовой окраски положить в подсоленную воду (1 л воды, 30 г соли), варить до полуготовности (3 — 4 мин), которую можно проверить тупым концом спички: при небольшом усилии он должен проколоть ткань плода.
Морковь и корень петрушки промыть в проточной воде, нарезать брусочками, лук репчатый — пластинками или кружочками, зелень петрушки — длиной до 1 см. Лук поджарить в подсолнечном масле до золотистой окраски. Морковь и белые коренья потушить в подсолнечном масле до полуготовности, смешать с обжаренным луком и зеленью, добавить соль (40 г на 1 кг массы), хорошо перемешать. На каждом баклажане сделать сквозной надрез по длине, отступив от концов на 2 — 3 см. Полученным фаршем через прорезь начинить охлажденные баклажаны, перевязать сельдерейным листом и ниткой, плотно уложить в стеклянные баллоны, горловину обвязать чистой марлей. Выдержать 2 дня. На третий день после начала молочнокислого брожения верхний слой содержимого баллонов залить прокаленным и охлажденным до /и L, подсолнечным маслом слоем 1—2 см. Баллон накрыть крышкой и негерметично укупорить (крышка должна поворачиваться), не стерилизуя, поставить на длительное хранение в прохладное место (температура не выше 8—10 и не ниже 0°С). Срок пригодности в пищу квашеных фаршированных баклажанов при хранении в холодном месте 5—6 месяцев.
2-й способ: количественное соотношение сырья, его подготовка, расфасовка те ¦ же, что и при первом способе.
Баллон завязать марлей и выдержать 6—8 дней для проведения молочнокислого брожения. Затем добавить прокаленное и охлажденное до 70°С подсолнечное масло слоем 1 — 2 см. Пастеризовать при 85°С трехлитровые банки 90 мин.
Баклажаны соленые с зеленью
1-й способ: 10 кг баклажанов, 300—500 г зелени, 200—300 г соли.
Хорошо вызревшие, но не перезрелые баклажаны среднего размера разрезать на три четверти их длины, оставляя целой часть плода со стороны плодоножки. Пряную зелень (эстрагон, петрушку) разрезать на кусочки длиной 3—4 см. Посолить разрезы баклажанов, уложить плотно в тару для соления, послойно пересыпая солью, а через каждые 2—3 ряда — зеленью. Выдержать при комнатной температуре 10—12 ч. Когда плоды несколько размягчатся и выделят сок, положить гнет (при посоле в мелкой таре 1 кг груза на 10 кг сырья, в крупной таре — 0,5 кг). Молочнокислое брожение при 17—25Х продолжается 10—14 дней. Затем продукт надо поместить в холодное помещение с температурой не выше 4=С.
2-й способ: 10 кг баклажанов, 300—500 г зелени, 300—350 г соли, хрен, корица, гвоздика по желанию.
Баклажаны подготовить так же, как в первом случае, уложить в тару для соления рядами, послойно пересыпая зеленью, залить прокипяченным и остуженным рассолом (1 л воды, 60—70 г соли), выдержать для проведения молочнокислого брожения 1—2 дня при комнатной температуре, затем переместить в холодное помещение с температурой не выше 4°С. Продукт готов к употреблению через 30—45 дней. При посоле в бочках с плотной укупоркой в период бурного брожения надо следить за тем, чтобы газы были выпущены из бочки.
Баклажаны, нарезанные кружками, в томатном соусе. 600 г обжаренных баклажанов, 400 г томатного соуса; для томатного соуса: 1 кг протертой томатной массы, 65 г сахара, 42 г соли, 25 г зелени петрушки и укропа (в равной пропорции), 50 г обжаренного лука, по 5 горошин перца горького черного и душистого; для обжаривания овощей: 80 мл подсолнечного масла.
Подготовленные баклажаны нарезать кружочками толщиной 1,5—2 см, обжарить в растительном масле до золотистого цвета с коричневым оттенком. Лук репчатый нарезать кольцами или пластинками, обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Для приготовления соуса зрелые красные томаты подогреть, протереть через металлическое сито, к протертой массе добавить соль, сахар, измельченную зелень, обжаренный лук, перец черный горький и душистый. Лук и зелень добавлять в конце варки соуса. В подготовленные банки влить часть томатного соуса, уложить обжаренные баклажаны и доверху заполнить соусом. Стерилизовать при 100°С: банки вместимостью 0,5 л — 90 мин., 1 л — 120 мин.
Баклажаны соленые. Целые баклажаны, мелкие и средние, бланшируют в 5-процентном рассоле (500 г соли на 10 л воды) в течение 3—5 мин. После этого сразу переносят в ледяную воду для охлаждения.
Охлажденные баклажаны сильно отжать,разрезать по длине, чтобы разрез не доходил до плодоножки.
Внутрь закладывают немного мятого чеснока, половинки прижимают друг к другу и плотно укладывают в тару для засолки. Сверху закрывают салфеткой, кладут кружок, груз и заливают 4-процентным рассолом (400 г соли на 10 л воды).
Баклажаны с чесноком. Целые плоды готовят, как указано в предыдущем рецепте.
10 кг баклажанов, 250 г чеснока, 5 г (20 шт.) лаврового листа; для рассола: вода 5 л, соль 200 г.
Чеснок мелко нарезают ножом, раскладывают его как внутрь разрезанных плодов, так и между ними. Кроме того, между плодами равномерно распределяют 5 г лаврового листа. Подготовленные баклажаны заливают рассолом.
Фаршированные баклажаны с орехами. 4 баклажана, 150 г репчатого лука, 140 г очищенных грецких орехов, 80 мл растительного масла, черный молотый перец, соль, петрушка; для соуса: 20 г муки, 100 мл молока, 2 яйца.
Подобрать средней величины, одинаковые по форме баклажаны. Отрезать плодоножки, с той же стороны отрезать «крышечки» и вынуть сердцевину. Положить в подкисленную воду, чтобы не почернели. Мелко нарезать вынутую из баклажанов мякоть и лук, вместе потушить в части масла, чтобы они обмякли и пожелтели. К смеси добавить толченые орехи, соль, черный перец и измельченную зелень петрушки. Наполнить этой смесью баклажаны и закрыть «крышечками». Уложить в плоский сосуд, полить оставшимся маслом и небольшим количеством воды. Запекать в духовке на умеренном огне до полной готовности.
Из муки с оставшимся растительным маслом сделать жареную заправку, добавить в нее молоко и, не снимая с огня, размешать до однородной жидкой кашицы. Снять с огня и, после того как немного остынет, размешать в ней 2 сырых яйца. Вылить на испеченные баклажаны и снова поставить ненадолго в духовку.

Другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"